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Batterie abklemmen vor Arbeiten an der Elektrik – Radiocode ?
1. Auto mit dem Vorderrad Fahrerseite auf eine Auffahrrampe stellen
2. Rad Beifahrerseite lockern
3. Beifahrerseite aufbocken, sichern und Rad Beifahrerseite abnehmen
Von Unten
4. Unterbodenverkleidung vorne komplett entfernen (nicht nur die Serviceklappe) – 8er Schrauben
5. Flachriemen mittels 17er Schlüssel von unten entspannen und von der Kurbelwelle abnehmen
Von Oben
6. Luftmassenmesser abstecken (Rastnase Unterseite)
7. Luftfilterkasten ausbauen (Tx27), dazu Schläuche vom Turbo und Entlüftung lösen (7er Schlüssel, Kombizange)
8. Lichtmaschine oben losschrauben (E14 und 16er Schlüssel)
9. Motorlager Beifahrerseite an der Karosserie lösen (E14)
Von unten
10. Motorlager vorne Mitte am Träger lösen 16 oder 17er Schlüssel, weiß nicht mehr
11. Lichtmaschine unten losschrauben (E14 und 16 Schlüssel)
12. Rangierwagenheber mit Holzklotz als Schutz für die Ölwanne unter dieselbe stellen
13. Motor so weit anheben, dass die untere Schraube der Lichtmaschine herausgezogen werden kann
14. Lichtmaschine vorsichtig um 90 Grad drehen, so dass die Anschlüsse zugänglich werden und diese dann lösen (14er und 10er Schlüssel glaube ich)
15. Unterdruckgedöns vom Dom lösen (10er Schlüssel) und bei Seite legen, Schläuche müssen nicht abgesteckt werden
16. Lichtmaschine nach oben ausfädeln
Zurück geht´s dann umgekehrt…
Ach so, ich bin nicht verantwortlich, wenn jemand dabei irgendwas an seinem Auto, Gesicht oder sonstigen Körperteilen beschädigt, wenn die Zahnpasta leer ist oder sich ähnliche menschliche Tragödien ereignen ;-).
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]]>The post Wie bau ich das Radlager aus? appeared first on Opel-Anleitungen.de.
]]>1. Auto aufbocken
2. Rad lösen und abnehmen
3. Bremse abbauen
4. Traggelenk lösen
5. Antriebswelle mit ner 30er Nuss abschrauben und aus der Radnabe ziehen
6. die Schrauben an der Nabe lösen
7. Radnabe rausnehmen / raushauen (Achtung, evtl. sehr schwer)
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]]>The post Geräusche beim fahren und links oder rechts lenken? Radlager defekt? appeared first on Opel-Anleitungen.de.
]]>Um zu testen ob es die Radlager sind, wie folgt vorgehen:
1. Wagen vorne anheben
2. Lenkrad langsam nach links und rechts einschlagen und das Rad wo Geräusche vermutet werden nach vorne und hinten drehen
3. Wenn Geräusche zu hören sind und dazu noch der Widerstand unterschiedlich ist, könnten die Radlager kaputt und / oder die Lager trocken gelaufen sein.
Hier eine Anleitung wie du das Radlager ausbaust:
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]]>The post WEBASTO Standheizung Anleitungen für Opel Astra G und Zafira A appeared first on Opel-Anleitungen.de.
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Einbauanleitung für Opel Zafira A 2,0l Diesel, Typ T98 Monocab, alle Ausstattungen (nur gültig bei Linkslenker)
Einbauanleitung für Opel Astra G Typ T98, Typ T98 / Kombi, Typ T98 / Coupe, Benzin und Diesel, alle Ausstattungen (nur gültig bei Linkslenker)
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]]>The post Wie bau ich das AGR beim Z16XE aus und wieder ein? appeared first on Opel-Anleitungen.de.
]]>Quelle: KLICK
Erstmal was für die Bildung:
Was Generelles zum AGR: bei hohen Verbrennungstemperaturen entstehen Stickoxyde. Das AGR leitet, je nach Betriebszustand des Motors, Abgase wieder in die Frischluft, die der Motor ansaugt, ein und senkt somit die Verbrennungstemperatur, wodurch die Entstehung von Stickoxyden verhindert/reduziert wird.
Und dann möge das Basteln beginnen
Man benötigt einen 30er und einen 45er Innentorx, am besten mit Ratsche + div. Verlängerungen.
Als erstes die Haube auf….dann sollte man das sehen
Wenn ihr bei dem Arbeitsschritt Probleme kriegt, dann vergesst lieber die ganze Aktion gleich wieder
Jetzt muss die Plastik-Abdeckung ab. Dazu die beide Schrauben raus und den Öl-Einfüll-Deckel (710er Deckel ) abmachen. Jetzt kann man die Abdeckung abnehmen.
Darunter sieht das ganze dann so aus:
Hinten rechts am Motorblock is jetzt das AGR:
Als erstes macht man den Stecker vom AGR ab. Dazu muss man eine Nase am Stecker anheben….ich hoffe am Bild des Stecker hilft zu verstehen was ich meine:
So, jetzt die beiden Schrauben lösen und das AGR rausnehmen. Von unten sieht das AGR dann so aus:
ACHTUNG: Da is noch ne Dichtung drunter! Nicht verlieren!
Gut zu erkennen ist nun unten am AGR der Kolben, durch den das Ventil öffnen/schließen kann. Im ausgebauten Zustand muss dieser Kolben das Ventil 100%ig schließen! Tut es dies nicht, kann es an “Dreck“ liegen. Den in diesem Fall entfernen. Das AGR geht nicht weiter zerlegen. Einfach so viel Dreck wie möglich jetzt entfernen. Entweder abkratzen, oder mit Bremsenreiniger. Hab auch gelesen, dass man das Ding auch, wenn’s richtig schlimm is, über Nacht in Bremsenreiniger „einlegen“ soll.
Nach der Reinigung kann das ganze nun wieder auf den Motorblock geschraubt werden. Is das AGR ab, sieht das so aus:
Das AGR is (ohne irrsinnig Gewalt) nur richtigrum montierbar. An die oben angesprochene Dichtung denken!
So jetzt die 2 Schrauben wieder rein und damit das AGR wieder festziehen. An diese Stelle aufpassen, dass es nicht verkantet. So dann Stecker wieder drauf (nicht vergessen!) und die Motorabdeckung auch wieder drauf. Jetzt ab ins Auto, dem Motor starten und auf eine nicht leuchtende MKL hoffen
Das ist ein Zeichen dafür, dass ihr das Ding wenigstens wieder richtig angeschlossen habt….was, zugegebener Maßen, ja nicht die große Kunst ist.
Kleiner Hinweis: auch wenn’s kein großer Akt is, das Ding ein und auszubauen, so ist es immer noch eine Schrauberei am Motor. Nehmt euch Zeit dafür und macht es gewissenhaft!
So. Ich wünsche euch viel Spass beim Basteln und viel Erfolg. Sollten Fragen/Unklarheiten auftreten, dann frag ruhig per PN oder per Mail nach, ich beiße nicht.
PS: Ne Garantie für die Anleitung kann ich natürlich nicht übernehmen. Ich habs so gemacht und hingekriegt. Wenn ihr euch beim Rumschrauben euren Motor ruiniert, dann ist das euer Problem (wobei es wohl sehr unwahrscheinlich sein dürfte)
PPS: Wenn ihr diese Anleitung weiter verbreiten wollt (andere Internet Seiten), dann hab ich da zwar grundlegend nix dagegen, aber fragt wenigstens vorher.
Nachtrag:
Bei folgenden Motoren müsste es ähnlich sein (kann sein, dass das AGR an der anderen Stelle am Motor sitzt, aber das verbaute AGR dürfte baugleich sein):
Z14XE
X16SZR
Y16XE
Z16SE
Z16XE
Z16YNG
X18XE1
Z18XEL
Z18XE
Folgende verfügen zwar auch über ein elektrisch gesteuertes AGR, aber mit völlig anderer Bauart:
X10XE
Z10XE
Z10XEP
X12XE
Z12XE
Z12XEP
Z14XEL
Z14XEP
Meiner bisherigen Nachforschungen zufolge scheinen alle Diesel-Motoren über ein mittels Unterdruck gestuertes AGR zu verfügen. Ich vermute da einen Zusammenhang….kann mich natürlich auch irren .
interessant währen noch folgende Motoren, zu denen ich leider keine Infos gefunden hab:
Z16XEP
Z20LET
Z22SE
X20XEV
X20XER
Quelle: KLICK
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]]>The post Wie wechsel ich die Kupplung am X16SZR? appeared first on Opel-Anleitungen.de.
]]>Überall ist zu lesen, das beim Astra-G das Getriebe ausgebaut werden muss, wenn mann die Kupplung tauschen will. Das ist völliger Blödsinn.
Mann braucht 3 Gewindestangen M12 16,5cm am besten aus Edelstahl.
1. Wagen vorn aufbocken.
2. Rechtes Rad runter, Federbein vom Traggelenk trenne. (1 Schraube)
3. Rechte Achshalbwelle ausem getriebe ziehen. (Sonst stöst das Schwungrad davor)
4. Vordere, obere und hintere Schraube die Getriebe und Motor verbinden durch die 3 Gewindestangen ersetzen.
5. Flachriemen, Spannrolle, Luftfilterkasten und Kurbelwellenrad entfernen. (Kurbelwellenrad nicht unbedingt erforderlich, geht auch mit.)
6. Motor von unten mit Wagenherber etwas anheben. (Brett oder Klotz drunterlegen. Ich nehme immer einen Kork Schleifklotz.)
7. Motorhalter unterm Luftfilterkasten demontieren.
8. Restliche Schrauben die Getriebe und Motor verbinden demontieren.
9. Motor kann nun gut 15 cm zur seite geschoben werden.
10. Kupplung von unten ausbauen.
PS: Bei Modellen mit Zentral-Kupplungsausrückung glaube alle Astra-G Modelle Druckschlauch zum Getriebe mit einer Zange abdrücken, wie mann sie auch zum Schweissen benutzt um Bleche zu fixieren, bevor mann punkt 8 in angriff nimmt, da mann sonst probleme bekommt den Motor wieder vorm Getriebe zu bekommen.
Geht auch ohne, aber die letzten 2cm gehen dann echt schwer. Alternativ Druckleitung abmachen und nacher entlüften.
Das zusammendrücken von Getriebe und Motor geht am besten mit einer Dachlatte die zwichen rechten Längsträger und Kurbelwellenrad kommt. Auch wenn die Kupplungsscheine nicht ganz zentriert ist, flutschte bei mir der Motor ohne probleme vorm Getriebe.
Funktioniert auch wunderbar beim Astra-F die den Service Deckel unterm Getriebe nicht mehr haben.
Der Zusammenbau ist ja eigentlich auch klar.
Hier noch ein paar Bilder
Quelle: KLICK
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]]>The post Wie rüste ich Nebelscheinwerfer nach? appeared first on Opel-Anleitungen.de.
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Was wird benötigt:
* Sicherung 15A für Steckplatz 12
* Nebelscheinwerfer (gibts günstig bei 321)
* 2x H3 Lampen
* 4x Gewindeclipse beim FOH
* 6x Torx Schraube beim FOH
* ein Relais für den SiKa beim FOH
* Lichtschalter (umgebaut, mit NSW Taste oder mit 2. NSL Taste)
1. Man prüft ob vorne im Bereich der Scheinwerfer ob jeweils ein Kabel mit einem blauen Stecker zu finden sind. In Fahrtrichtungs links sollte man das Kabel sofort sehen. REchts ist es versteckt so das man es nur dann sieht wenn die Frontschürze abmontiert ist. Der Stecker befindet sich im Bereich des Doppelhorns am Kabelbaum festgetaped.
*Ist kein Kabel vorhanden so muß man sich ein neues ausgehend vom X2 ziehen.
2. Es ist zu prüfen ob der Sika verkabelt ist. Es müssen Metallkontakte zu sehen sein wenn man sich die Steckplätze für Sicherung und Relais anschaut.
*Ist dem nicht so muß der Sika entsprechend verkabelt werden.
3. Sind alle Kabel vorhanden und ist der Sika verkabelt setzt man die blaue 15 Ampere Sicherung in den Steckplatz 12 im Sicherungskasten. Das Relais steckt man in den 5. Platz von links (sollte eigentlich nur einer frei sein)
4. Man baut den Lichtschalter um. Es wird auf der linken Seite ein Microtaster eingelötet. Die alte Taste wird entsprechend bearbeitet und mit einem 4 cm langen Stift ausgestattet.
5. Bei Betätigung des Tasters muss im Tacho die grüne Kontrollampe angehen.
*Geht diese nicht an fehlt entweder die Kontrollampe oder der Innenraumkabelbaum ist nicht entsprechend ausgerüstet.
6. Jetzt kann man sich daran machen die Frontschürze zu demontieren. Ein paar kleine Schritte sind dazu notwendig.
7. Nach Demontage der Schürze sieht man eine Linie. Entlang dieser Linie kann man die Schürze mit einem Cuttermesser durchtrennen. Nehmt Euch in den Rundungen lieber etwas mehr Zeit. Die Plastik der Schürze ist butterweich. Habt ihr die Plastik rundrum durchtrennt nehmt das überflüssige Teil raus und haut es auf den Müll. 
8. Jetzt könnt ihr 2 Clipse an den Halterungen der Stoßstange einsetzen.
9. Jetzt den Scheinwerfer aufsetzen und mit den 3 Torxschrauben festschrauben.
Resultat:
10. Die Schürze wird in umgekehrter Reihenfolge wieder montiert.
11. Die Nebelscheinwerfer anschließen, fertig.
Quelle: Klick
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]]>The post Reparaturanleitung der Magnetspule des Klimakompressors appeared first on Opel-Anleitungen.de.
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Am einfachsten mal Motorhaube öffnen, Motor starten und kucken, ob sich die Kupplungsscheibe mitdreht wenn man die Klima anmacht!
Wenn ja – dann ist die Magnetkupplung schon mal ganz — wahrscheinlich der Kompressor selbst kaputt bzw. sonst etwas am Klimakreislauf
Wenn nicht:
1) Sicherung überprüfen
2) Wann war der letzte Klimacheck? Vielleicht nicht mehr genug Kühlmittel drin? (dann schaltet sich der Kompressor nicht ein!)
3) Wenn bisher alles Ok war: Den Motor ausmachen und die Kupplungsscheibe von Hand mehrere Umdrehung drehen (in Motordrehrichtung!). Dann müsste es nach ein paar Umdrehungen schwerer werden – also verdichtet der Kompressor noch. (Kompressor selbst ist noch OK!)
4) Um sicherzugehen dass es die Magnetkupplung ist: bei laufendem Motor Klimataste drücken – dann sollte man ein “klack” im Motorraum hören — die Kupplung zieht zu — was man auch noch machen kann: Stecker ab, Multimeter anschließen und auf Durchgang prüfen bzw. den Widerstand messen.
—-> Materialbeschaffung siehe ganz unten!
Wenn es die Magnetspule ist….dann weiterlesen
Magnetspule Klimakompressor wechseln (Magnetkupplung)
Als erstes die Werkzeugliste:
-Grosse Rohrzange
-Torx-Aufsatz (idem mit Innenverkleidung)
-Seegeringzange
-Torx-Nüsse (alternativ auch 10er Ringschlüssel)
-15er Ringschlüssel
-Locktide (blau)
-Neue Magnetkupplung
-Schrumpfschlauch + Lot + Lötstelle (kann man aber auch anders lösen) *** ODER *** die passenden 2 Quetschverbindungen vorher besorgen – da der Anschlussstecker übernommen wird.
Zuerst die Motorhaube auf, den Keilriemen runter (15er Schlüssel für Spanner) dann runter in die Grube, alternativ kann man auch das Auto aufbocken und sich drunter (ohne Grube ist es sehr mühsam – nicht zu empfehlen!!! mindestens 2 Auffahrrampen – nur mit Wagenheber ist murks)
Radhausinnenverkleidung abmontieren, 4 * 10er Schrauben jeweils 2 unterm Auto, eine im Radkasten, eine vor dem Radkasten.
(Verkleidungen können je nach Motorisierung abweichen!)
Kompressor an den 3 Torx-Halteschrauben lösen (nicht die am Motorblock, sondern die am Halter!) und vorsichtig nach unten auf den Motorträger legen.
Nun, wir haben dann die Riemenscheibe. Diese sollte freigängig drehen. Dann noch die Kupplungsscheibe (wo die Torxschraube drinsteckt) die sollte nach mehreren Umdrehungen von Hand immer schwerer drehen.
Dann mal los:
Rohrzange an die Kupplungsscheibe vorsichtig am Rand ansetzen um die Scheibe zu fixieren (am besten von einem Helfer), Torxschraube lösen. Wenn die nun raus ist, kann man die Kupplungsscheibe leicht von der Ritzelwelle runter nehmen – VORSICHT! — die Unterlegscheiben nicht verlieren!! (später dazu mehr) auch den Filzring ordentlich beiseite legen.
Nun Kommt die Seegeringzange zum Einsatz. Den äußeren Ring nun lösen (der kleine in der Mitte interessiert uns nicht!) Wenn dieser ab ist, kriegt man mit leichten Rütteln/Ziehen die Riemenscheibe runter (Vorsichtig – sonst Kriegt das Lager nen Schlag!). Dahinter kommt noch ein etwas größerer Sicherungsring zum Vorschein, den nehmen wir auch ab. Wenn der entfernt ist, kriegen wir die Magnetspule runter sobald wir oben beim Stecker die Torxschraube gelöst haben.
Da wir den Stecker übernehmen müssen, den von der alten Spule abkneifen und an die neue Magnetspule anlöten, Schlumpfschlauch drüber (oder die passenden Quetschverbindungen benutzen).
Dann in umgekehrter Reihenfolge wieder alles zusammenbauen — heißt also:
– Magnetspule + Sicherungsring + Steckerhalter festschrauben (Auf Positionsnase achten! Sonst geht der Sicherungsring nicht drauf)
– Riemenscheibe + Sicherungsring
– Filzring drüberstülpen
– Kupplungsscheibe, vorher noch die Distanzscheiben in Position bringen und mit durchgesteckter Torxschraube, die mit Locktide beschmiert ist, an den Kompressor anbringen, festschrauben.
– Wenn die Schraube handfest ist, Kupplungsspiel überprüfen. Der sollte zwischen 0,3 und 0,7mm sein. Schleift die Kupplung jetzt beim drehen (Kupplungsscheibe gegen Riemenscheibe drehen) dann ist eine Distanzscheibe vermutlich abhanden gekommen. Suchen! (oder neue nehmen 
)
– Wenn alles passt, die Schraube fest drehen (nicht mit Rohrzange, sondern gut Handfest! — ist ja Sicherungspaste drauf).
– Kompressor hochheben und wieder an dem Motorhalter (3 Schrauben) befestigen
– Radhausinnenverkleidung wieder mit den 4 Schrauben befestigen.
– von Oben Keilriemen wieder draufziehen, Klimakompressorstecker nicht vergessen aufzustecken!
Dann der Test:
Motor an (nachdem das Garagentor geöffnet wurde wegen Belüftung … aber das weiß ja jeder!), Lüftung an, Klimataste drücken. Und sich der langersehnten Erfrischung erfreuen! 
Materialbeschaffung:
Runderneuerter Klimakompressor: ~750 euro (+Arbeit)
Neuer Klimakompressor: ~1600 euro (+Arbeit)
Im Internet gibt’s dann noch einige Anbieter, die auch Ersatzteile anbieten – Dort müsste man dann für einen entsprechenden Kompressor 250 – 400 euro bezahlen.
–> NUR die Magnetspule: 60 euro ! <–
Ansonsten, Torx-nüsse/Schraubenaufsätze, Locktide und Seegeringzange gibt’s in jeden ordentlichen Baumarkt (oder man leiht sich das bei nem Kumpel aus)
Die originalen Quetschverbindungen kriegt man vielleicht bei Opel — Vielleicht aber auch in einem Elektrik-Fachbetrieb
Wenn man wirklich nichts besseres hat, dann tun es auch 2 Lüsterklemmen mit Isolierband drum (ist aber nicht so besonders gut)
Die Magnetspule geht scheinbar öfters mal hinüber … und gleich mehr als das 10-fache (beim FOH) zu bezahlen ist schon krank…..
Wenn Ihr’s nicht selbst erledigen könnt oder euch die Reparatur nicht zutraut — sucht eine freie Werkstatt auf!
Arbeitsaufwand: Ich hab 3 Stunden gebraucht weil ich mich blöd angestellt hab
Jetzt wo ich weiss wie’s geht (deshalb auch die Anleitung hier) — wird das ganze wohl in 1 bis 1,5 Stunden zu machen sein.
Bei Fragen oder Anregungen:
Vielen Dank an Schnibble für diese Tolle Anleitung.
Schnibble’s Reparaturhilfe (selbst geärgert und geflucht……..und alles ist machbar ) [email protected]
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]]>dass sind bisher nur der Z22SE, Z18XE, Z16SE und XE
Nr. 1 der X18XE1, Z18XE und XEL
ganz einfach
man nehme:
Deckel:
Teilenummer: 9158735
Katalog: 851647
kostas: 3,56€
dazu gegebenfalls eine neue Dichtung:
Teilenummer: 90536272
Katalog: 851793
0,78€
dieser Blinddeckel wird einfach nur zwischen Motorblock und AGR Ventil geschraubt
Schrauben sind dazu logischerweise längere erforderlich (ganz normales M6 Gewinde)
beim Z18XE gibt es auch noch die Möglichkeit sich die letzte(aktuelle) Software aufspielen zu lassen
dann kann das AGR Ventil auch ganz weggeschraubt und abgesteckt werden.
Bei den letzten Baujahren des Z18XE gabs eh kein AGR Ventil mehr ab Werk.
Nr. 2 der Z22SE
selbe wie beim Z18XE
AGR Ventil ist bei der letzten Software automatisch deaktiviert
Blinddeckel gibts auch:
Teilenummer: 24575592
Katalog: 58 50 526
kostas: 6,27€
Nr. 3 X16XEL und C16SEL
Blinddeckel:
Teilenummer: 12554606
Katalog: 58 51 970
8,40€
Blinddeckel Teile-Nr. 12554606
Dichtung:
Teilenummer: 90467547
Katalog: 8 50 423
2,21€
beim X16XEL soll auch die Blinddichtung vom Z16XE passen:
Teilenummer: 55560700
Katalognummer: 91 06 319
Blinddichtung Teile-Nr. 55560700
Nr. 4 Z16XE
Feldabhilfe: 1897
Problem: Z16XE Motor – AGR Fehlfunktion
Modelle: Motoren: Optionen:
Astra-G 2002…2004,Meriva 2003…2004,Vectra-C 2002…2004,Zafira 2002…2004 Z16XE,Z16XE,Z16XE,Z16XE MT,MTA
Beanstandung: Warnlicht leuchtet auf, Fahrbarkeitsbeanstandungen, Fehlercode P0400 gesetzt
Ursache: Rußablagerungen zwischen Kolbenstange und Führung des AGR Ventils
Produktion: Ab Motor-Serien Nummer 20BY2510 (10 Oktober 2003) kam ein modifiziertes AGR Ventil zum Einsatz.
Abhilfe:
Diese Technische Service Information ist ausschließlich für folgende Modelle anzuwenden:
Motor Modell Getriebe MJ bis Motor-Serien Nummer
Z16XE Astra-G MT 2002 – 2004 20CK1163
Z16XE Meriva-A MT & MTA 2003 – 2004 20CF5854
Z16XE Vectra-C MT 2002 – 2004 20CR2606
Z16XE Zafira-A MT 2002 – 2004 20CF5860
Für alle anderen Modelle mit Familie 1 Motoren bitte auch TSB 1899, TSB 1900, KI 1953 oder Produktverbesserungsmassnahme ’05-P-25 Z16SE Motor – AGR Ventil‘ beachten.
Im Fall einer Kundenbeanstandung die Dichtung des AGR Ventils ersetzen und anschließend das Motorsteuergerät mit modifizierter Software (verfügbar ab TIS 2000, CD 64) programmieren.
1. AGR Dichtung durch die neuere Version (Teile-Nr.
55560700, Kat. Nr. 91 06 319, mit Markierungsfahne) ersetzen
– siehe Arbeitsvorgang „Abgasrückführventil aus- und
einbauen“, Baugruppe „L“, der entsprechenden Service-
Anleitung.
Hinweis: Die neue Version (1-Loch Version) der Dichtung kann anhand einer Markierungsfahne auf der Außenseite der Dichtung identifiziert werden.
2.Motorsteuergerät mit modifizierter Software (verfügbar ab
TIS 2000, CD 64) programmieren um die AGR Ventil Funktion
zu deaktivieren.Ersatzteile: Teile-Nr.: Katalog-Nr.:
Dichtung 55 560 700 91 06 319
Arbeitswerte: TC: AW:
U3 189 71 AGR Ventil deaktivieren 92 4
und AGR Dichtung
ersetzen
Gewährleistungsanträge können eingereicht werden für Fahrzeuge nicht älter als 6 Jahre und einer Kilometerleistung von weniger als 100.000 km.
Die Erstattung der Beschickungszeit erfolgt nach den Garantiekostenerstattungsrichtlinien.
Funktionsgruppe: J – Motor,L – Kraftstoff- und Abgassystem
Fehlergruppe: 13 – Keine oder unzureichende Funktion,19 – Schlechter Motorlauf,20 – Mangelhafte Leistung
Fehlercode: P0400
Nr. 5 Z16SE
für diesen gibt es ebenfalls ein Software zum deaktivieren des Ventils
Quelle: KLICK HIER
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]]> 
Dann die markierten Schrauben lösen. 18er Nuss.
Koppelstange von hinten mit nem 19er Schlüssel vin hinten kontern und mit der 18er Nuss dann auch lösen.
Obere Schraube vom Teller Lösen. 19 Nuss
Und Dämpfer rausnehmen.
Als nächstes die Hinteren Stoßdämpfer ausbauen. Es empfiehlt sich etwas unter die Achse zu stellen damit sie beim Lösen der Dämpfer nicht runterrasselt. Habe dazu nen Getriebeheber genommen und den unter die Achse gestellt
Beide Schrauben lösen. Sind beides Außentorx oben ist E18 und unten E19 ( das stand auf der Nuss). Dann kann man den Stoßdämpder einfach rausnehmen.
Hier ist die Feder bereits ausgebaut. Der untere Gummipuffer mus vor einbau der Höhenverstellung rausgenommen werden sonst passt es nicht. Aus der vorher verbauten Feder den oberen Gummi wieder rausnehmen und dann und dann bei der neuen einsetzen. Wobei das teil schon sehr oft porös ist. Daher gleich neukaufen.
Zusammenbau an der Hinterachse in umgekehrter Reihenfolge.
Zusmammenbau Stoßdämpfer vorne:
Hier sieht man es sehr gut. Stoßdämpfer, KUGELLAGER, und das Domlager.
Hier mal unser Spezailwerkzeug zum Lösen der oberen Mutter vom Dämpfer. Geht auch mit nem Imbuss und nem Ringschlüssel aber so ists einfacher.
So sieht das teil dann aufgesetzt aus. Die obere Schraube wird gelöst und dann kommt das Kugellager und dann das Domlager drauf.
Hier liegt das Kugellager schon drauf. Domlager drauflegen und Kräftig nach unten Drücken so weit wie es geht. Geht auch mit nem Federspanner aber wir haben es ohne gemacht.
Auf das Domlager wird die Mutter draufgesetzt und dann alles schön festziehen.
Das bin ich und ziehe das ganze schön fest.
Danach kann der Stoßdämpfer auch schon eingebaut werden. Natürlich alles in umgekehrter Reihenfolge wie vorher.
Hier noch eine weitere kurzanleitung:
Ich hab die Achse mit so nem Wagenheber gegengehalten und dann abgelassen. Rechts sieht man die alten Gummipuffer,
wovon ich den Knubbel abgeschnitten habe und sie dann unter die Gewindehülse gelegt habe.
Hier der alte Stoßdämpfer. Um die Kolbenstange beim Ausbau gegenzuhalten,
habe ich eine 9er-Nuss benutzt und mit einem 18er Ringschlüssel dann die Mutter gelöst. Rechts die Mutter und der Obere Anschlag,
die beiden Teile hab ich wiederverwendet.
Der neue Stoßdämpfer. Man sieht rechts auch sehr gut das Kugellager zwischen Federteller und Domlager.
20mm von Unterkante Verstellring bis zum Gewindeende.
Vielleicht dreh ichs noch tiefer, aber bis jetzt siehts erstmal ganz gut aus.
Bin mit Ergebnis ganz zufrieden. Dürften jetzt ca. 50/30 Tieferlegung sein.
Fahrwerk ist zunächst ungewohnt hart wie ich finde, aber das ist normal denke ich.
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